Идея поехать в одну из самых известных и крупных пустынь на планете закралась в голову после разговора с отцом, который настоятельно не рекомендовал мне в этом году отмечать свое сорокалетие. Причины и корни этого предрассудка мне до конца не известны, но уверен, что и среди вас найдутся те, кто слышал об этой примете. Я далек от подобного мракобесия, но своего старика расстраивать не хотел – и решил извлечь максимум пользы из этого казуса. Как говорится, «если жизнь подсунула вам лимон, сделайте из него лимонад». Решено! Вместо традиционной и заурядной вакханалии с друзьями, свой «жизненный экватор» я решил встретить далеко от них – среди верблюдов и барханов.

А теперь минутка ликбеза. Пустыня Сахара – это действительно огромная территория, размером больше Бразилии. И будь она самостоятельным государством, занимала бы пятое место в мире. Вы, возможно, удивитесь, но Сахара при этом даже не самая большая пустыня на нашей планете. По размерам она уступает Антарктической пустыне и простирается на территории 11 государств. Сразу оговорюсь, я был в ней лишь со стороны Туниса и не объехал даже десятой части. Но даже то, что я увидел, меня более чем впечатлило.

Оставив жену с малышом в оплоте цивилизации с пометками «пять звезд» и «все включено», я в компании десятка единомышленников на рассвете выехал из прибрежного курорта Хаммамет в глубь страны.

Первой остановкой значился старинный город Кайруан. Это один из самых святых городов для мусульман, внесенный в число памятников мирового наследия ЮНЕСКО. Нас сразу отвезли в типичный мусульманский дом, в котором нынче находится небольшая ткацкая мануфактура. А буквально сразу после выезда из города дорогу нам преградило стадо диких верблюдов, вольготно пересекавших трассу, словно наши буренки в синеокой. «Корабли пустыни» размером с добротную лошадь – их просто так не объедешь. Пришлось ждать, пока они убредут с дороги прочь в сторону алжирской границы.

Место, где снимали «Звездные войны»

Наш гид тем временем рассказывал занимательные факты о главных статьях тунисского экспорта, ведущее место в котором занимает оливковое масло. Я как давний адепт ЗОЖа проявил заинтересованность. В Тунисе 20 миллионов оливковых деревьев (как они их считают, интересно?), каждое из которых дает примерно 100 кг оливок в сезон. А на изготовление одного литра оливкового масла требуется порядка 5 кг плодов. Путем нехитрых расчетов получаем, что на каждом оливковом дереве потенциально висит 20-литровая канистра масла. Местное масло регулярно забирает гран-при на профильных выставках – и все дело в его кислотности. Чем она ниже, тем более качественным считается этот продукт. Даже две абсолютно одинаковые бутылки одного и того же производителя могут существенно разниться в цене, потому как одно будет 0.8%, а второе 0.3% кислотности. Все, что менее 0.5%, считается очень и очень качественным маслом. Как только я наткнулся на заветные 0.2%, сразу взял себе две бутылки домой.

А наш путь лежал через центральную часть страны на запад, к Алжиру, к водопадам древнего берберского города Шебика. Кстати, о берберах. Местные очень обижаются, когда их называют арабами. Последние пришли сюда около тысячи лет назад, завоевали обширные территории Магриба и распространили ислам. Берберы же жили здесь задолго до них, а узнать их из общей массы можно по светлым глазам на смуглых лицах. Весьма эффектное сочетание.

Сам же оазис Шебика – весьма колоритное и эффектное место, в котором снимали множество фильмов, даже русский «Кандагар». Сердцем оазиса является водопад, купаться в котором можно круглогодично, так как вода в нем термальная. А вот сам поселок был разрушен мощными дождями (напоминаю, речь о пустыне), шедшими три недели без перерыва. Восстанавливать городок не стали, но рядом построили новый. Старый же стал городом призраком, который облюбовали режиссеры и фотографы со всего мира. Изюминкой являются и римские акведуки в глубине ущелья, которым уже 1700 лет. Когда то здесь базировался один из форпостов Римской Империи. Во многом поэтому Шебика входит в топ-10 самых красивых оазисов мира.

Следующий переезд у нас был до города Таузар, относительно недалеко. Солнце встало уже достаточно высоко, и температура скакнула весьма существенно. Вообще, суточные колебания в пустыне могут достигать 50 градусов. Ночью температура может опускаться ниже ноля, а в обед воздух раскаляется до +50. А песок – так и вообще до +80. При таких значениях на нем можно варить кофе и жарить яичницу. Но это в июле-августе. Нам же повезло быть весной.

Вообще, пустыня, разумеется, поражает своей энергией, бескрайним простором и осознанием своего ничтожества. Прекрасно понимаешь, что протянешь в Сахаре всего несколько часов, окажись ты тут один и без ничего. Ну а при каких условиях такое может случиться – это другой разговор.

За этими размышлениями мы добрались до Таузара, где у нас была запланирована ночевка. Однако до нее было еще несколько часов и одна крайне интересная локация.

Оперативно заселившись в спартанские номера и наскоро приняв душ, мы вернулись к «Лэнд Крузерам» и отправились в близлежащий Татвин. Именно в нем в 1977-м Джордж Лукас снимал безлюдные пустынные пейзажи планеты Татуин в своих «Звездных войнах».

Собственно говоря, это название от Татвина и происходит. А вот что по этому поводу пишет Википедия: «Татуин (англ. Tatooine) — вымышленная планета из фантастической киноэпопеи «Звёздные войны». Она находится в регионе Внешнего Кольца на пересечении многих гиперпространственных маршрутов, поэтому многие торговцы используют космопорт Мос-Айсли в качестве пересадочной станции. Далёкий от бдительных глаз Империи, Татуин стал пристанищем для различного рода авантюристов — контрабандистов, наёмников, охотников за головами (таких как Боба Фетт), а также для короля преступного мира — Джаббы Хатта. Лишь несколько маленьких поселений и ферм (таких, как Анкорхед и Бестин) разбросаны по бесплодной поверхности планеты. Хозяевами же прочих территорий остаются местные народы — джавы и песчаные люди, а также странные формы жизни, обитающие в отдалённых областях. В этом пустынном и негостеприимном мире происходит значительная часть событий первого, второго, четвёртого и шестого эпизодов саги. На этой планете выросли Энакин Скайуокер и Люк Скайуокер. В основном, Татуин населён выходцами с других планет. Планета названа в честь реального города Татвина в Тунисе, в котором велись съёмки фантастического Татуина. Декорации и сегодня продолжают стоять рядом с посёлком и до недавнего времени привлекали множество туристов, желающих посмотреть места съёмок (с 2015 года Татвин стал перевалочной базой для ИГИЛ). В 2000-х годах спутниковые снимки декораций города Мос-Эспа помогли учёным определить скорость движения песчаных барханов».

Мы приехали смотреть «Татуин» на закате, и нам он предстал действительно в фантастических красках и цветах. Поселок, где проходили съемки киноэпопеи, лежит в низине между дюнами и прекрасно обозревается. Посреди него вот уже более 40 лет стоят фрагменты тех самых декораций, которые видели миллиарды людей в кино. А вот адептов ИГИЛ мы там не заметили – возможно, просто «не сезон».

Наступило время заката. И это был один из самых живописных сансетов на моей памяти. Я присел на край бархана и долго смотрел на оранжевый солнечный диск, опускающийся в мареве за горизонт. Колоритные декорации для осмысления половины пройденого жизненного пути, чего уж.

Дорога к месту ночлега проходила уже в тишине. Мы пристроились за небольшой колонной стареньких машин, у всех из них мигали «аварийки». На европейских автобанах так предупреждают водителей о резком снижении скорости, но тут мы ехали отнюдь не быстро. Когда же я спросил нашего гида о причине, он пояснил что это «просто свадебный кортеж». То есть там, где у нас раздается адская звуковая какофония из автомобильных гудков, в Тунисе просто молчаливое помигивание «аварийкой».

В гостях у дружелюбных троглодитов

Следующим утром мы поднялись до рассвета, в 4 утра, быстро позавтракали, и выехали в сторону большого солончака Эль Джерида. Это уникальное соляное озеро, площадью 5-7 тысяч квадратных километров. Точная цифра постоянно колеблется, так как озеро регулярно высыхает весной и наполняется влагой осенью. На всякий случай напоминаю, что самое крупное озеро Беларуси, Нарочь, площадью всего 80 километров квадратных. Здесь нередки пустынные миражи из-за преломления испаряющейся воды в лучах палящего солнца. Но самое поразительное то, что из-за обилия крупнокристалической соли, пейзажи солончака можно запросто принять за снежные просторы Гренландии, а не за раскаленную Сахару.

Краски здесь уникальные. А довершают футуристичность среды величественные Атлаские горы на горизонте – получается просто внеземной пейзаж. Ох, не ошибся старина Лукас с выбором места для съёмок.

Следующей остановкой числился город Дуз, официально называемый «воротами в Сахару». В городе ежегодно проходит «Фестиваль Сахары», на котором можно перенестись на тысячелетие назад и погрузиться в аутентичную берберскую обстановку. Мы же приехали сюда, что бы прокатиться на верблюдах. Подготовленные и запряженные животные уже ожидали нас с двумя погонщиками берберами на стоянке. Нам выдали специальное одеяние, провели подробный инструктаж и после небольшого «тест-драйва» дали полноценно «порулить». Ощущения интересные, и значительно отличаются от езды на лошадях. Верблюды, крупные животные массой 400-600 килограммов, чувствуют силу или страх наездника, поэтому управлять ими следует весьма уверенно, но осмотрительно. Но если у вас с животным случится «химия» как в «Аватаре», то это будет прекрасным бонусом в экспедиции и вам однозначно будет, о чем рассказать вечером семье по возвращении домой.

Вы же наверняка слыхали шутки про троглодитов? Это реально существующее племя, строящее свои жилища на протяжении тысячелетий в пещерах. Они уже отнюдь не так волосаты и не похожи на неандертальцев, какими их еще недавно пытались изобразить. Это вполне современные люди, только чтущие традиции предков больше обычного. Пещеры они роют в холмах, поскольку в пустыне больше негде укрыться от смертельно опасного солнца. А в их подземных домах царит тень и витальная прохлада.

Воду они собирают из акведуков, коим тоже уже по паре тысяч лет. Вы удивитесь, но это не мешает им проводить в свои первобытные пещеры электричество!

Выглядит тамошнее внутреннее убранство, прямо скажем, весьма эклектично, но крайне живописно. Вопреки «страшилкам», троглодиты не похищают одиноких странников, дабы после дружно полакомиться ими всей общиной. Они, наоборот, крайне гостеприимны и рады любым людям издалека. Особенно, если те оставляют в благодарность пару динаров за осмотр их жилищ. Жить-то на что то надо.

Их самые известные пещеры находятся в Матмате. Одна из них даже была домом Люка Скайуокера в тех же «Звездных Войнах», а сам берберский городишко являлся основной локацией в одной из миссий культовой игры Call of Duty.

Как любые нацменьшинства, поймавшие волну хайпа на своей уникальности, троглодиты нарочито гостеприимны и радушны к чужестранцам. Нас они угощали (господа веганы, простите, но можете дальше не читать) вырезкой из молодого верблюженка с кус-кусом на гарнир. Ели мы в пещере, в которой предки этой семьи жили вот уже 1200 лет. Удивительные цифры, как по мне. То же самое, как если бы у нас были фамильные хутора с такой же «родословной»! Хотя я допускаю мысль, что это не более чем красивая туристическая история.

Амфитеатр из «Гладиатора»

Распрощавшись с милыми троглодитами и выйдя от них целыми и невредимыми, мы взяли курс на древний Эль Джем – некогда североафриканский форпост Римской империи. Езды до него было несколько часов, которые наш гид посвятил уроку политинформации. Уже прошло более семи лет после «арабской весны», когда волна революций прокатилась по странам Магриба. Ныне Тунис переживает непростой  «переходный период». Прежний президент бежал после более двух десятилетий у власти, и хоть закончил не так скверно, как все диктаторы (в частности, «ливийский сосед» Кадаффи), сейчас вынужден отсиживаться в Саудовской Аравии – его объявили в международный розыск.

Вместе с ним бежало порядка 1500 крупных «прикорытных» родственников-бизнесменов, прихвативших с собой значительную часть золото-валютных запасов страны. Разумеется, большинство финансово-экономических связей было нарушено, и на их полное восстановление требуется значительное время. Отсюда, например, проблемы со сбором мусора в стране. Вне туристических зон его действительно очень много.

Львиная доля скудного бюджета идет на безопасность. В том числе, для туристов. Видя в них источник ценных поступлений в казну, правительство делает всё, чтобы ничто более не омрачило отдых европейцев здесь, как это было лет пять назад.

Тогда подплывший к гостиничному пляжу на лодке со стороны моря исламский фундаменталист расстрелял из «калашникова» более 20 иностранцев, преимущественно англичан. Стоит ли говорить, что эта нация на несколько лет стала избегать посещения этой страны? 

За этими рассказами мы незаметно подъехали к Эль Джему. Этот город был основан на месте старинного финикийского поселения и известен, в первую очередь, своим хорошо сохранившимся амфитеатром – четвертым по размеру в Римской Империи, и вмещавшим более 30 тысяч зрителей.

Вы могли видеть этот амфитеатр во всей красе в ленте «Гладиатор» с Расселом Кроу.

В отличие от Римского Колизея, либо Хорватского, в городе Пула, в которых я бывал, этот отнюдь не наводнен туристами, что не могло не радовать. Никаких очередей и толкучек.

Мы спокойно спустились во влажные подвалы, где держали рабов и диких зверей, привезенных со всех уголков античного мира, на потеху императору. Отсюда их на канатных подъёмниках доставляли прямиком на арену, где они должны были сражаться с гладиаторами.

После подвалов мы поднялись на самый верх, в императорскую ложу, находящуюся на высоте девятиэтажного дома. С нее открывался действительно изумительный вид на город. Обозрев владения, подобно императорам, когда-то стоявшим на этом месте и величественно опускавшим большой палец вниз – «для протокола», я напоследок загадал желание и побрел в сторону нашего транспорта.

Путешествие подходило к концу. Впереди была лишь обратная дорога до отеля в прибрежном Хаммамете, где меня дожидалась жена с сыном. И я не придумал ничего лучше, чем подремать эти пару часов под равномерное мелькание дюн и барханов за окном. А приснилась мне сцена из «Гладиатора», в которой император Максимус в исполнении Рассела Кроу забылся в темнице амфитеатра – и ему так же снилась его семья. И она так же ожидала его возвращения домой, подобно моей семье.