У европейского мужчины, который носит костюмы на работу, стандартно должно быть десять-двенадцать костюмов. В крупных компаниях человеку при приёме на работу выдаётся предписание по дресс-коду, в котором четко изложено, как он должен выглядеть в рабочей обстановке. У девушек есть варианты: юбка, жакет, платье, жилет, блузка. У мужчины такого разнообразия нет, и даже рубашка с брюками воспринимается не очень комильфо в хорошей компании. Понятно, что белорусский народ ходит на работу в майках и джинсах, и у мужчин подход другой — пока до дыр не сносят, новый костюм не покупается. На деле костюмы следует менять каждый день, потому что ткань должна «отдохнуть» и отвисеться — это залог долгой службы и правило английских джентльменов, не ведомое большинству белорусских мужчин, у которых в гардеробе зачастую есть всего один костюм, оставшийся еще со школьного выпускного, который они любят носить на работу с футболкой. Костюмов должно быть несколько, и они должны быть разные.
Начнем с ткани. Оба костюма сшиты из итальянской 100%-ной шерсти. В случае со Suitsupply я вижу ярлык на подкладке с названием «Vitale Barberis Canonico» — с тканями этой фирмы сам работаю как портной. Очевидно, что бренд не использует дешёвые ткани и не боится ярких цветов, клетки, полоски, рисунков и фактур, более сложных в работе.
Пуговицы из рога и подкладочная ткань
Пуговицы обоих костюмов: люксового Zegna и бренда Suitsupply — сделаны из натурального рога. Цвет напоминает темное дерево, фактура неоднородна. Исторически костюм из шерсти должен иметь пуговицы из органического волокна, которое не будет плавиться, в отличие от пластика: нужно учитывать, что химия, которой обрабатывают костюм в химчистке, влияет и на пуговицы. Современный пластик химию переносит спокойно, но в данном случае рог — это уже подход, традиция и эстетика.
Дальше можно сравнить качество петель. Я не вижу отличий между обработкой петель у Zegna и Suitsupply. Одна забавная деталь: оба бренда скрепляют пуговицы на рукаве пиджака при помощи специальной этикетки. Она призвана облегчить работу продавца в мультибрендовом магазине по поиску нужной марки, когда костюмы висят плотно на вешалках. Этикетка красивая и проработанная, но после покупки костюма ее нужно обязательно снимать. Белорусы часто этого не делают: я неоднократно встречал мужчин, которые сидели, гордые, в кафе, и у них на рукаве был такой лейбл, что воспринимается, как в 90-е наклейка на солнечных очках.
Перейдем к подкладке для костюмов. С изнанки подмышкой можно заметить специальный элемент, нужный для того, чтобы пиджак не промокал от пота. Такой элемент есть как у Zegna, так и у Suitsupply — то есть дизайнерам не все равно, как костюм носится и выглядит изнутри. В основном, подкладка делается из вискозы или купро, то есть искусственных материалов. Разница только в происхождении: есть вискоза из древесины, а есть из хлопка или бамбука. Иногда подкладку делают и из натурального шелка, но это дороже и не всегда практично. Сама по себе шелковая нить — одно из прочнейших волокон, но при производстве она становится очень тонкой и нежной. Шёлковую подкладку используют в костюмах с индексом шерсти «супер 180» и выше. При этом такие костюмы очень лёгкие, красивые и мегадорогие по белоруским меркам. Сравним: метр ткани с индексом «супер 180» стоит 400 евро — в магазине Suitsupply за эти деньги можно подобрать готовый костюм.
В обеих моделях — и Zegna, и Suitsupply — есть внутренняя петля на кармане, позволяющая его застегнуть, если у тебя там хранятся деньги или документы. Правда, у Zegna с оборота пришита этикетка, на которой выткано имя владельца. Ну, а теперь аккуратно вскроем подкладку, чтобы посмотреть, что внутри у костюмов Zegna и Suitsupply.
Что такое бортовка
Внутри костюмов я вижу дублерин и, конечно, бортовку. Вообще, бортовка есть в любом костюме, даже в «коминтерновском». Вопрос в ее качестве. Бортовка — это сложный микс различных волокон, в который могут входить натуральная шерсть, лен, хлопок, вискоза, конский волос, полиэстр. Сейчас одна итальянская фабрика разработала бортовки с непромокаемым эффектом специально для условий повышенной влажности в Юго-Восточной Азии: чтобы костюмы в жару меньше впитывали влагу и не мялись. Зачем вообще нужна бортовка? При обработке дублерином ткань приобретает ненужную упругость, особенно это касается дорогостоящих тонких материалов с высоким индексом, «супер 150» и выше. А при использовании бортовки живость ткани не теряется. Как это проверить?
Возьмите костюм за край пиджака спереди, соберите часть ткани в горсть и ровно ведите вверх по направлению лацкана.
Материалы, которые скреплены между собой бесклеевым способом, будут более подвижные и «живые»: ваш борт пиджака сложится как шелковый и так же легко расправится. А костюм, в котором детали закреплены клеем, более ломкий и жесткий — теряется весь смысл использования качественной дорогостоящей ткани.
У Zegna на бортовку положена вся полочка пиджака — это и есть Full Canvas. В случае с костюмом Suitsupply мы найдем только нагрудную пластину. Качественные бортовые материалы дороги, а потому для удешевления производства технологи сочетают использование бортовки с клеевыми материалами и дублерином. Современный дублерин тонкий и пористый, а потому костюм с ним не становится жарче. Вот такую технологию мы видим в Suitsupply, где бортовка только сверху, в районе груди, а снизу пиджака заметна клеевая обработка: дублерин клеят по низу пиджака, чтобы пиджак держал форму. В Zegna вместо этого используются подшивки, там клей отсутствует полностью. Если мы вывернем наизнанку рукав в пиджаке Zegna, увидим ту же разницу: рукав не проклеен, и тонкая бортовка держит край рукава — это фишка исключительно люксовых брендов.
На деле фабричное качество пошива Suitsupply находится на таком уровне, что мне фактически не к чему придраться. Даже нагрудная пластина крепится традиционным способом: подшивается под лацканом пиджака, да и конец воротничка подшит вручную, что является реверансом в пользу традиционного стиля. У Zegna подшивка сделана точно так же.
Плечо и неаполитанский рукав
В случае со Suitsupply мы говорим о бренде, который следит за актуальными тенденциями в мужской моде. Костюмы у них современны по модели и посадке — модная ширина лацкана, приталенность пиджака, ширина брюк — все соотвествует последним трендам. По всем швам у Suitsupply сделана иммитация ручного стежка — это часть дизайна, такой легкий закос под Италию. Еще одна фишка — нагрудный карман. В данной модели Zegna нагрудный карман сделан в классическом стиле — используются прямые линии, а у Suitsupply выгодно использован неаполитанский стиль и сделан карман «барчетта», что смотрится круто.
Нельзя не упомянуть часто встречающуюся в костюмах Suitsupply неаполитанскую пройму — специальную сборку рукава, которую люди несведущие примут за неаккуратную работу портного. Делают такую пройму не столько ради красоты пиджака, сколько ради того, чтобы был эффект «сшитого на заказ».
Такое плечо универсально, и оно садится на любого мужчину, особенно, если у него раскачаны руки.
Забавно, что в старой советской школе такой крой считался браком. Я уверен, что до сих пор часть белорусских клиентов бутика воспринимает это как неровно пришитый, помятый рукав. Зачем силуэт? У нас же принято, чтобы всё было ровненько, «каб бруки так — раз! — и роўненька». Продвинутый покупатель, который был в Италии и знаком с темой, ценит фишку неаполитанского рукава.
На деле, после двух мировых войн плечи выросли за счёт эстетикивоенной формы, под которую стандартизировалась вся мужская одежда. Вообще, подставить подплечник и сделать плечо выше и шире, чтобы оносело на большее количество людей, гораздо проще. Потому что когда тыначинаешь индивидуализировать, возникают проблемы: как сделать, чтобы село на Васю и на Петю, если у Пети высокие плечи, а у Васи – низкие? На всех не угадаешь, а современная культура потребленияпредполагает, что есть разные бренды: одежда на молодых, толстых, высоких, нестандартных или небогатых. Соответственно, у всех свои правила.
Модная работа
Часть маркетинговой стратегии Suitsupply — присутствие в торговом зале портного, который подгоняет костюм на фигуру клиента. Люксовые костюмные бренды вроде Zegna чаще используют другой подход. Они приглашают портного с фабрики (известие об этом публикуется в специальных изданиях либо делается рассылка), и заказчики записываются на примерки в магазин. Портной делает замеры на конкретного клиента, и по ним костюм Zegna шьется на фабрике: заказчик получает модель уже с собственными параметрами. Я знаю, что в Московском Suitsupply уже работают таким же методом (made to measure), но вряд ли в Минске люди готовы к такой практике, тем более, она удорожает костюм и удлиняется время ожидания заказа с 1,5 до 3 месяцев. У Suitsupply подгонка делается на месте, ее делают портные магазина, которые знают продукт, модели и возможности: приталить, удлинить или укоротить рукав, уменьшить или расширить плечо. По словам портнихи из магазина, крупная переделка удорожает костюм примерно на 20% сверх стоимости.
Вообще, в мужском костюме важно создать правильный силуэт. Чем производители и отличаются друг от друга. То, что для среднестатистического мужчины является «пинжаком с карманами», имеет огромное количество нюансов. Посадка, ширина плеча — модная или немодная, ширина лацкана, высота проймы, отделка и цвет пуговиц — все это эстетика, которая меняется с течением времени. Наши люди редко задумываются над тем, что слишком длинный рукав укорачивает руку, и когда человек надевает пиджак с расширенным плечевым поясом и брюками не по росту, возникает ощущение, что он этот костюм взял у друга поносить. Но теперь у мужчин гораздо больше вариаций в гардеробе: яркость, отношение к цвету, приталенность — вот здесь Suitsupply и выигрывает за счет разнообразия. К слову, самый дорогой костюм Suitsupply в магазине стоит 12 млн (это приблизительно тысяча евро), это выходит все равно дешевле Zegna за две с половиной тысячи.
